Z vlastních zkušeností

  1. Gekončík noční se od ostatních gekonů liší tím, že má pohyblivá oční víčka a prsty bez lamel, místo nich má drápky. Jedná se o živočichy s noční aktivitou. Gekončík je sice nenáročný druh a při dodržování pár základních pravidel je vděčným chovancem, ale furt je to TERÁRNÍ ZVÍŘE se kterým se nedá mazlit tak jako s kočkou nebo s ním chodit po místnosti na procházky jako se psem. Samozřejmě jsou gekončíci kteří si například škrábáním na sklo chtějí získat lidskou pozornost a vlezou člověku na ruku a nechají se pohladit. To však neznamená že by tím gekončík chtěl člověku oplatit lásku jakou člověk obětuje jemu. Svým způsobem je gekončík k člověku bezcitný. Jediný důvod kdy gekončíci vyndavám z terária je když je kontroluji zda jsou dobře svlečení nebo při kontrole váhy. Každopádně v teráriu kde mají vyšší teplotu než v běžné místnosti a "svůj" klid je jim lépe. A opravdu nemají zapotřebí se proběhnout po místnosti.
  2. Terárium v chovu používám jedno celoskleněná terárium a jedno dělané z komody. Jsou věci které obě terária spojují. V první řadě to je větrací mřížka (víc větší, tím lepší). Jako zdroj tepla používám 40W obyč žárovku zavěšenou v květináči a umístěnou více k jedné straně z důvodu aby v teráriích vznikala vyhřátá místa i chladnější. Teplota v teráriu by se mi pohybuje od 25 °C do 30 °C ve dne, v noci teplota klesá na 22 °C. Jako substrát jsem používala obyčejný písek určen pro děti na pískoviště. Písek nebyl špatný co se týče vzhledu ale i při běžné údržbě terária začal po pár dnech vykonání gekončí potřeby nemile vonět a bylo ho zapotřebí proprat. Z toho důvodu jsem přešla na 100% přírodní bentonitový jílový kočkolit. Vzhledově vypadá dobře (pokud se nepořídí bílý) a pohlcuje pach. Po ploše terárií mám rozmístěny různé úkryty. Gekončík je noční tvor tudíž přes den odpočívá a k tomu aby byl spokojený potřebuje klid a "tmu" kterou právě tvoří úkryty. Další neméně důležitou věcí v teráriu je miska s čistou vodou a miska s vápníkem který gekončíci potřebují ke svému růstu. Dále pak bych se ještě zmínila o kladišti které já mám vyrobené z umělohmotné krabičky ve které je otvor, kterým gekončíci lezou dovnitř. Jako substrát do kladiště používám perlit smíchaný s rašelinou v poměru 1:1. Substrát udržuji stále vlhký. Kladiště se mi osvědčilo jako dobrá věc ne jen u samic, kterého používají k snůšce vajíček ale i jako úkryt a dobrý zdroj vlhka při svlékání gekončíků.  Velikost terárií  jsem volila podle počtu gekončíků s tím že jsem se držela takového pomocného hesla které nemusí být pravdou: na jednoho gekončíka terárium o velikosti 45x40x45 (dxhxv) a s dalším gekončíkem 10 cm navíc do délky terária. Gekončíci nepotřebují mít vysoké terárium na rozdíl od chameleonů. Maximální výška u gekončíka se doporučuje do 50 cm. Gekončík se drží při zemi tudíž terárium rozšiřujeme do délky a šířky tak aby vznikalo větší dno.
  3. Chovná skupinka zde platí základní pravidlo, že do jednoho terária patří pouze jeden samec a k němu minimálně dvě samičky. Sameček je pohlavně velice aktivní a kdyby měl jen jednu samičku uhnal by jí, proto se doporučuje mít minimálně dvě aby je mohl střídat. Samiček může být samozřejmě více (záleží na velikosti terária). Samičky se většinou mezi sebou dobře snáší, ale i zde se mohou vyskytnout vyjímky. Z tohoto důvodu je výhodné vytvářet skupinky samiček pokud jsou ještě mladé- problém u mladých gekončíků jsem zatím neměla. Gekončíky je možné chovat i jednotlivě nebo dva kusy, ale i zde jsou nějaký pravidla. Pokud chceme jen dva gekončíky měly by to být dvě samičky z důvodu který jsem psala výše. Chceme-li jednoho gekončíka je jedno jestli to bude samec nebo samička. Měli bychom však pořád mít na paměti to že gekončík je skupinový tvor a samota by mu nemusela dělat dobře.
  4. Pohlaví se dá určit už od 3-4 měsíců života mláděte. Ovšem jen při dodržení správných podmínek při jejich odchovu (teplota, výživné krmení). Některá mláďata však své pohlaví úspěšně tají až do dospělosti. Všeobecně se samečci gekončíků vyznačují robustnější stavbou těla a širší hlavou. Tyto znaky ovšem nejsou stoprocentní. S jistotou však platí že: Samec - má preanální póry, které produkují maz a hemipenisy - párový pářící orgán, vyznačují se jako dvě bouličky pod kloakou. Samice - má hemiclitorisy. Může se stát, že i samice má viditelné póry, ale hemipenisy ne.
  5. Potrava gekončíci přijímají pouze živou potravu, většinou hmyz do velikosti jejich hlavy. Krmím převážně cvrčky, dále pak sarančaty, šváby a moučnými červi kteří jsou velmi dobrý pro jedince co nechtějí jíst a růst (červ je pro gekončíka velmi vhodný zdroj tuků) červi používám pouze jako doplňkové krmivo a gekončíci je mají k dispozici v misce v teráriu pořád, ale pouze v malém množství, jelikož larvy nemají téměř žádnou výživnou hodnotu a není dobré krmit JENOM červi chce to občas podat i třeba cvrčka aby gekončík měl snahu lovit. Dospělé gekončíky krmíme jednou za dva až tři dny, mláďata každý den. Gekončík potřebuje do těla s krmením dostat kromě stavebních látek i množství vitamínů i minerálů a hlavně vápníku. Proto hmyz obaluji ve vitamíno-minerálním prášku Roboran H Univit který je smíchán ještě s vápencem mletým. A v teráriu mají v misce k dispozici samostatně mletý vápenec jako zdroj vápníku. Ten gekončíci potřebují pro správný růst kostí. Vitamíny jsou pro život gekončíka nezbytné!!
  6.  Svlek Gekončíci se svlékají každých cca 14 dní. S věkem se interval prodlužuje. Těsně před samotným svlekem gekončík zmatní (ze šedivý). Ke správnému a bezproblémovému svleku potřebuje vlhko (vlhký substrát nebo ideální je kladiště). Samotný svlek trvá pár minut, často to ani nepostřehnete. Celou svlečku gekončík sní z důvodu že svlečka obsahuje potřebné vitamíny.
  7. Páření Nejvhodnější doba k páření je cca 3-4 týdny po odzimování. Samec se při samotném aktu zakousne samičce za krk , podsune se pod ní a dojde k samotnému aktu započetí: Celá akce trvá jen pár sekund, ale za to se opakuje několikrát po sobě a v průběhu celého roku kromě zimování. Samice připravená k páření by měla mít minimálně 45g, nejlépe nad 50g a věk 12-18 měsíců. U příliš mladé samičky se mi stalo že vajíčka byla neoplodněná a v dalším případě celou snůšku zadržela. Což vedlo k úhynu samice.
  8. Snůška vajíček Po 21-28 dnech po úspěšném páření samice naklade snůšku 1-2 vajec. Zpravidla 2 vajec. Vejce zahrabe do vlhkého substrátu v kladišti. Z jednoho páření dokáží za rok naklást až 8 snůšek. Snůšky bývají v rozmezí přibližně dvou týdnů až měsíce. Záleží to na věku a stavu samičky. 
  9. Inkubace Vejce by měla být umístěna do inkubátoru do 24 hod po nakladení. S vajíčky manipuluji co nejopatrněji a nikdy je neotáčím aby nedošlo u úhynu zárodku. Tak jak bylo položeno v kladišti, tak ho přesunu do krabičky s vermikulitem a vložím do inkubátoru. Krabičky s vajíčky si popisuji datumem kdy byla vajíčka naklazena a od které samičky je mám. Snůšky vkládám do inkubátoru každou zvlášť. Teplota v inkubátoru by měla být 27-32°C a neměla by příliš kolísat. Pohlaví mláděte se dá částečně regulovat teplotou v inkubátoru. 26°C - 28°C - se líhnou převážně samičky a to po 55-70 dnech.      30°C - 32°C - Inkubační teplota pro samce, líhnou se rychleji kolem 45 dní. Při nižší i vyšší teplotě se mláďat dá dočkat stejně jako při doporučené teplotě jen ta mláďata budou neplodná. Inkubační doba je 45 - 80 dní. Samci mají kratší inkubační dobu a samice delší.
  10. Líhnutí mláďat Po uplynutí inkubační doby se začnou za pomoci vaječného zoubku líhnout mláďata. Líhnutí může probíhat několik minut, ale i hodin. Mládě se z vajíčka musí dostat ven samo. S přesouváním mláďat do odchovných boxů nemusíme spěchat je to přeci jen fuška se z toho vajíčka nějak dostat. Mládě po narození měří asi 6 - 8 cm a váží okolo 2 - 3 g. Je potřeba s ním zacházet velmi opatrně. Při špatné manipulaci (pád na zem, špatné uchopení) může pustit stresem svůj ocásek.
  11. Odchov mláďat Každý odchovává mlaďata jinde někdo v plastovém boxu, někdo v akváriu. Určité věci však mají odchovny společné. 1. Teplo 28-30°C nonstop bez poklesu, 2. podklad papírové kuchyňské ubrousky, 3. misky na vodou a na vápenec, 4. úkryty (kokosová skořápka, rulička od papírových ubrousků nebo toaletního papíru), já ještě používám jako úkryt a zároveň vlhký místo kladiště pro mláďata udělané z krabiček od Ramy kde uvnitř mají vermikulit. Malí gekončíci jsou po vyklubání z vajíčka velice plaší a agresivní. Pokud se bojí piští a výhružně otevírají tlamičku. Mohou také kousnout což se mi zatím nestalo. Mládě gekončíka uklidním tak, že ho celého zakryju dlaněma, ale prsty skrčím, abych vytvořila gekončíkovi prostor. Takto ho i pomalu zvykám na braní do ruky. Prvních pár dní mládata nežerou, tráví žloutkový váček. Poprvé jedí cca 3-7 den života po jejich prvním svleku. Krmím 1x denně mikro cvrčky. Mládě sežere cca 2-6 cvrčků. Do odchovny přidávám krmení pro nesežrané cvrčky, aby malé gekončíky neobtěžovali, případně nepokousali většinou kolečko mrkve. Podávané cvrčky vždy obaluji ve vitamínech. Mládata rychle rostou, kresba se jim začíná vybarvovat, měnit do skvrn a přibívají na váze i velikosti.